МАДАГАСКАР

«ГОРОД ТЫСЯЧИ ВОИНОВ» —

ГОРОД МИРА

    А. Ганиев

     Собственный корреспондент журнала на Мадагаскаре и островах Индийского океана

 -45-

    Какими словами рассказать о красоте малагасийской столи­цы Антананариву, где на лицо прохожему падают крупные капли слез, которыми плачет весной сире­невая джакаранда, чьи заросли обступили священное озеро Ануси в центре города? Повыше, на холмах, домики из розового кирпича с ост­роверхими крышами, напоминающие скворечники, причудливо гармониру­ют с красками  фантастически раз­нообразных деревьев, которыми так богат Мадагаскар. Грустно думать о том, что когда-нибудь эти тесно прижавшиеся друг к другу симпатич­ные строения, пламенеющие в лу­чах  огромного  шара, тонущего    за горизонтом, возможно, уступят мес­то железобетонным небоскребам.

      Даже с самой высокой точки города глаз не в состоянии охва­тить всю ширь окружающих его ри­совых полей. Только разбегающиеся в разные стороны ленты дорог проре­зают их зеркальную нежно-зеленую гладь. Эта провинция Мадагаскара некогда называлась Анкува, что оз­начает «в сердце страны». Долго оставалась Анкува таинственной, не­доступной для иноземцев. Непрохо­димые леса и горы, лихорадка, бо­язнь встречи с местными воинствен­ными племенами отбивали у первых европейских морских путешествен­ников,  пристававших к берегам да­лекого острова, охоту проникать вглубь страны.

      История говорит нам, что Радама I, правивший королевством Имерина с 1810 по 1828 год, перенес столицу в Антананариву из Амбухиманги — священной обители велико­го короля Андрианампуйнимерины. С того времени здесь, вокруг вы­соченного скалистого холма Рува, на самой вершине которого вознесся огромный королевский дворец, и начали расти кварталы города, со­хранившие до наших дней самобыт­ную архитектуру.

      Радама первым из монархов Ма­дагаскара приветствовал приход ев­ропейцев в «сердце страны», но все же опасался их. «Лес и лихорадка — мои лучшие генералы в борьбе против чужеземцев», — говаривал он. К городу, имевшему для входа в него лишь семь ворот, закрывавших­ся на ночь гигантскими камнями, не прокладывали дорог. Отвесные ска­лы и глубокие пропасти служили естественной защитой от непроше­ных гостей.

    И сегодня Антананариву не сразу раскрывается перед иностранцем, который долго не может привык­нуть к повседневным сценам его своеобразной жизни.

    ...Непрерывным потоком идут по узким улицам автомобили,   большей

 -46-

частью давно отслужившие свой срок. Из-за их поломок там и сям образуются «пробки». Неудачник медленно катит машину, держась одной рукой за руль, а несколько десятков водителей, в том числе и шофер переполненного автобуса, в дверях и даже окнах которого ви­сят пассажиры, не проявляя ника­ких признаков раздражения, спокой­но ждут, пока освободится дорога. Наверное, любой из них оказывал­ся (или понимает, что может ока­заться) в таком же положении.

      Бывает, движение останавливается только потому, что таксист никак не договорится с клиентом об опла­те проезда: такси не оборудованы счетчиками. Тут самые нетерпеливые водители выезжают на встречную по­лосу, благо в городе нет автоин­спекции как таковой, если не счи­тать нескольких добродушных поли­цейских-регулировщиков на глав­ной улице — авеню Независимости.

     И на этой широкой магистрали непросто тому, кто за рулем, осо­бенно по пятницам, когда ее и всю окрестность захлестывает зума. В переводе с малагасийского слово «зума» означает именно пятницу, а в Антананариву — еще и пятничный базар. Необычайное, редкостное зре­лище!

     Еще а четверг, ближе к вечеру, сотни крестьян и ремесленников сгружают с повозок, вытаскивают из автобусов, такси свой товар — не­спешно, без суеты и перебранки. Каждый знает свое обычное место, ничто не нарушит спокойствия до самого утра. Какая бы ни была по­года (а в районе верхнего плато, где но высоте 1,5 тысячи метров над уровнем моря расположена столица, по ночам довольно прохладно, в среднем 140 дней в году идут до­жди), продавцы в соломенных шля­пах, завернувшись в белые ламбы — традиционные национальные одея­ния, будут в полудремоте сидеть под тентами на тротуаре, опершись спиной на свои еще не распакован­ные тюки.

      С восходом солнца безмолвие сменяется многоголосьем, однако нет здесь взбудораженности, царя­щей, как правило, на восточных и африканских базарах. Торговцы на­стойчиво, но без шума и громких расхваливаний предлагают купить именно их товар. А выставлено в рядах все — от пустых консервных банок и ржавых кривых гвоздей до драгоценных и баснословно дорогих столиков из окаменевшего дерева. Что ж, каждый продает то, что име­ет, но не всякий купит, что захо­чет...

     И все же поражаешься, как в об­щем-то дешево стоят сотворенные искусными руками местных масте­ров изделия из розового дерева, палисандра,  сизаля,  соломы,  карти­ны неизвестных малагасийских ху­дожников. Правда, вначале с поку­пателя могут запросить втридорога, а там как сторгуешься. Немало в толпе и тех, кто хочет «подзарабо­тать» любым путем: чуть зазевался — и можешь остаться без кошелька.

    Обращает на себя внимание сво­им странным внешним видом прице­нивающийся к товарам мужчина уже в возрасте. В довольно жаркий пол­день он в плаще, шляпе, при галсту­ке и... босиком. Нормальное, оказы­вается, явление. Плащ у него есть, ботинок нет.

      Но большинство, особенно моло­дежь, одето со вкусом и по сезо­ну. Нельзя не остановить взгляд на изящных, стройных, с кожей шоко­ладного цвета и белозубой улыбкой молодых малагасийках. Кто знает, какая доля истины была в словах летчика-космонавта, президента об­щества дружбы «СССР—Мадагаскар» Юрия Романенко, шутливо ответив­шего на вопрос местной журналист­ки, что если бы он был холост, то непременно выбрал бы в жены ма­лагасийку. Во всяком случае, думаю, космонавт совершенно серьезно воз­дал должное красоте девушек Ма­дагаскара.

        К девяти часам вечера улицы становятся пустынными. Только яр­кие неоновые лампы ночных клубов, которых сравнительно немного, при­дают городу признаки жизни. А тру­довой люд уже отдыхает. Чуть за­брезжит свет, надо спешить на ра­боту, по делам...

     Корреспондентские обязанности привели меня в кабинет мэра Анта­нанариву, министра связи, члена по­литбюро партии АКФМ Ракутувау-Андриантианы. На его рабочем сто­ле — статуэтка В. И. Ленина, суве­ниры и фотографии из Советского Союза.

       — Это памятные подарки от различных советских делегаций, по­бывавших у нас в гостях, — говорит мэр.

      Его первый заместитель, член по­литбюро АКФМ, доктор медицин­ских наук Ракутумалала Манан-Иньяс добавляет с улыбкой:

    Недавно посланцы города-побратима Еревана привезли нам такое, что при всем старании не уместишь в кабинете,— пять автомо­билей скорой помощи. Несомненно, безвозмездный дар советских лю­дей сослужит хорошую службу тем, кто стоит на страже здоровья наших граждан.

  Население столицы вследствие естественного прироста и миграции сельских жителей быстро увеличива­ется, его численность уже достигла 700 тысяч человек, — продолжает Ракутувау-Андриантиана. — Прибавляет­ся и у нас забот. Надо все шире развертывать жилищное строительст­во. Больших усилий и     финансовых средств требует поддержание на должном уровне санитарного сос­тояния города. Сказывается нехватка кадров эксплуатационников для очистных сооружений, канализацион­ной системы. Определенные надеж­ды мы связываем с молодыми спе­циалистами, которых готовят для нас советские учебные заведения.

     Мэр указывает на маленький флажок с изображением герба столи­цы: голова зебу, рисовый цветок — символ благополучия малагасийцев, чуть пониже — корона, свидетельст­вующая о «королевском» прошлом города.

      — Антананариву означает «город тысячи», — произносит он задумчи­во. — Давным-давно его охраняла от неприятеля тысяча воинов, ибо счи­талось, что столько людей ни при каких обстоятельствах не могут по­гибнуть все вместе, разом. Совре­менное оружие способно в мгнове­ние ока уничтожить десятки горо­дов куда больше нашего. Антанана-ривцы сознают всю сложность ны­нешней международной обстановки, вносят свою лепту в борьбу за мир на земле.

    Часто беседуя с государственны­ми и общественными деятелями, коллегами по перу, простыми тру­жениками страны, я неизменно убеж­даюсь в страстном стремлении ма­лагасийцев к миру. Все громче зву­чат здесь голоса протеста против чреватой глобальной катастрофой политики империалистических дер­жав. Начиненный новейшими видами opvжия остров Диего-Гарсия на востоке, мощный военный кулак ра­систского режима — на юго-западе, бороздящие Индийский океан атом­ные авианосцы США не могут не тревожить  жителей  Мадагаскара.

   Из Антананариву не раз исхо­дили конкретные мирные инициати­вы, направленные на демилитаризацию Индийского океана. Не случайно и глубоко символично то, что про­ходившая здесь в январе 1981 года сессия бюро президиума Всемирного Совета Мира провозгласила «город тысячи воинов» Городом мира. Се­годня сотни тысяч, миллионы мала­гасийцев выступают в защиту мирно­го неба над головой.

 © Азия и Африка сегодня 1984 № 5.