-139-

 

      Пять тысяч километров живописного побережья, три тыся­чи километров песчаных пляжей, вечнозеленые леса тропиков юга и мягкий субэкваториальный кли­мат севера — таков турис­тический потенциал сегодняшнего Мадагаскара, власти которого всерьез стали рассматривать туризм как отрасль экономики, способную приносить солидный доход.

      Некоторые члены нашего Клуба уже совершили путешествие за три моря — на «таинственный Мадагаскар». Другие — только собираются.

 Александр Ткачев

3000 КИЛОМЕТРОВ ПО МАДАГАСКАРУ

(экстрим на любимом острове)

 

Предистория ралли. Или, как я полюбил Великий Остров

        Нельзя сказать, что я полюбил Остров с первого взгляда, хотя в Антананариву, куда я впервые приехал в 1978 году на 10-месячную языковую стажировку, мне нравилось все: и весе­лый многолюдный рынок «зума» в центральном районе Аналакели; и цветущие фиолетом жакаранды по берегам озера Ануси; и зоопарк Цимбазаза с богатой коллекцией невиданных растений и животных. Но это была еще не любовь, а скорее эйфория от сопри­косновения с чем-то ярким и необычным. Любовь же к Мадагас­кару пришла позже. И я точно помню когда.

   Летом 1979 года на юг Мадагаскара прибыла советская геолого­разведочная экспедиция. Ей срочно понадобился переводчик мала­гасийского языка для общения с местным населением. В университете в это время занятий не было из-за начавшейся забастовки препо­давателей, и я с радостью согласился на предложение отправиться на помощь геологам.

-140-

       Так я оказался в одном из самых далеких от цивилизации уголков Мадагаскара ― на земле племени антандруев. «Тани ан-тандруй» (земля андруев) меня поразила и явилась откровением. Сплав дикой величественной природы и самого примитивного человеческого бытия просветляет, как оказалось, не только в Гималаях или на Тибете. Сильное это место ― «тани ан-тандруй»: бескрайняя брусса, усыпанная до горизонта камнями и тысячами конусообразных красных термитников, редкие баобабы и заросли кактусов «райкета», пересохшие русла рек, одинокая повозка, запряженная неспешным быком зебу, звенящая тишина и безжалостное светило в зените.

      В один из дней мы приехали бурить очередной шурф к небольшому оазису из группы лиственных деревьев, окруженных зарослями колючего кустарника. Через какое-то время из зарослей послышались звуки там-тама. Пока шло бурение я был свободен и пошел на звуки. Они привели меня к поляне, вокруг которой стояли 4-5 небольших хижин. Под стеной одной из них сидел средних лет андруй и с отрешенным видом выстукивал ритм. Перед ним босиком на утоптанной земле плясали две девушки. А в ногах у него мирно подремывали, прижавшись друг к другу, несколько поросят, кур и собака. Я сел рядом с музыкантом. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания, словно в этой глуши, где дети иногда до 5-6 летнего возраста не видят белого человека, каждый день из кустов появляется «вазаха» (белый, европеец). Так я просидел минут двадцать: бил там- там, танцевали девушки, собака облизывала поросят, куры что-то выклевывали из шерсти собаки. Какая удивительная гармония ― пришло мне в голову. Природа, люди, звери словно единый организм, живший, живущий и будущий жить вечно.

     Я ушел из этой деревушки, не сказав никому ни слова, уехал с Мадагаскара, но я уже твердо знал, что захочу вернуться на эту землю еще и еще раз.

Подготовка к ралли

    В общей сложности, я прожил на Мадагаскаре 4 года, приобрел там много друзей, стал хорошо понимать не только язык, но и многое другое, что позволяет почувствовать себя своим в чужой стране. Поэтому, когда в начале 90-х в результате известных исторических событий на 1/6 части суши, затрещали по швам и рассыпались контакты с Мадагаскаром, мне было очень больно.

     Очередное возвращение на Красный Остров я задумал осуще­ствить в 1995 году. Неважно, какие мотивы были при этом перво­степенными: бизнес, стремление еще раз испытать себя или желание поделиться с другими тем, что ощутил когда-то сам. У меня сложился авантюрный план проведения ралли на джипах по Мадагаскару ―

-141-

 приключения для экстремалов. Вполне в духе того времени, когда авантюризм носился в самом российском воздухе. Забегая вперед, хочу сказать, что это ралли оказалось одной из самых успешных авантюр, осуществленных русскими на Мадагаскаре. До этого были попытки со стороны соотечественников мыть золото, добывать драгоценные камни, строить гостиницы, сажать плантации кофе и т. п. Я сам отчасти участвовал в этих затеях и знаю, что практически ни одна из них не стала успешной. У бизнеса на Мадагаскаре масса тонкостей, связанных с особенностями менталитета, географией, конкурентной средой, инфраструктурой и т. д. Войти в эту среду человеку  со стороны ― все равно, что прыгнуть с обрыва в реку, не зная, какая там глубина: может выплывешь, а скорее разобьешься. Ралли же было продуманной авантюрой.

      Я достал привезенную из предыдущих поездок подробную карту острова и начал прокладывать маршрут. Большая и самая захваты­вающая его часть обязательно должна была проходить по любимой мной земле племени антандруев. Маршрут должен был учитывать все возможные пункты заправок, места ночевок, памятники истории и культуры, природные заповедники и т. д. Он должен был быть кольце­вым и максимально внедорожным. Поскольку ралли планировалось не спортивного, а приключенческого характера, нужно было сбалан­сировать работу за рулем и отдых за бортом. Чтобы перегрев, тряска и недосыпание хоть отчасти компенсировались восторгом от окружа­ющей действительности. Получилось 3000 км пути по горным серпан­тинам, труднопроходимой каменистой полупустыне, через саванну и зыбучие песчаные дюны ― достаточно, чтобы и остров посмотреть и себя показать.

     Далее предстояло решить вопрос с джипами. Вариант с отправкой на Мадагаскар джипов из России я отверг сразу, как очень сложный и дорогостоящий. Занялся поисками машин на самом Мадагаскаре. Обзванивал из Москвы знакомых малагасийских бизнесменов, тран­спортные предприятия, туристические компании. Почти всех удержи­вал от сотрудничества фактор чересчур большого риска сложный маршрут, русские за рулем, дорогой ремонт. В конце концов, удалось арендовать 5 машин у местного бизнесмена-индуса.

      Найти в Москве желающих принять участие в необычной экспедиции помогла реклама в газете «Московские новости» и на радио «MAXIMUM». В «Московских новостях», где я тогда работал, посомневавшись, все же решили стать информационным спонсором этого рискованного мероприятия. После этого как-то на удивление легко удалось договориться с хозяйкой REN TV Ирэной Лесневской о съемках сюжета о мадагаскарском приключении, для чего с командой

 -142-

джиперов на Мадагаскар решили отправить одного известного тележурналиста.

   Когда состав 5-ти экипажей был окончательно сформирован, провели обсуждение маршрута. Команда состояла в основном из молодых успешных бизнесменов, жаждущих адреналина, поэтому за облегченные варианты не выс казался никто. Искусственных слож­ностей тоже решили не создавать: взяли спутниковый телефон, уоки токи для любителей побродить в одиночестве в зарослях кактусов, медикаменты. Участники задавали в основном вопросы, связанные со здоровьем: что можно подцепить, кто может укусить? Я объяснил, что подцепить на Мадагаскаре можно малярию, но в тех районах, куда мы отправляемся, вероятность этого мала. А кусать вроде бы некому ― крупные хищные животные и ядовитые змеи на острове не водятся.

Поехали: Антананариву ― Фо-Кап ― Тулеар ― Антананариву

       Из Антананариву стартовали рано утром 4 мая. Лемуры в зоопарке Цимбазаза в это время только расправляли после сна свои длинные полосатые хвосты, солнце еще не накалило асфальт и босые крестьяне в тради­ционных рубахах-«малабари» тянулись по холодку к рынку в Аналакели с корзинами фруктов на головах. Они с интересом ос­танавливались поглазеть на вереницу джипов, усыпанных рекламными наклей­ками на непонятном русском языке и странных водителей в пробковых шлемах времен колонизации Африки. Думаю, обе стороны получали эстетическое удоволь­ствие от созерцания друг друга.

  

 

      Наш путь лежал к южной оконечности Мадагаскара ― мысу Фо-Кап, где воздух чист и свеж как слеза, потому что ветры несут его прямиком из Антарктиды. 1200 км до мыса предполагалось преодолеть за 4 дневных перехода.

        График движения почти сразу же стали сбивать киносъемки. Горы Высокого Плато открывали массу прекрасных ракурсов: долины, водопады, рисовые чеки, спускающиеся террасами по склонам гор, пастухи со стадами зебу, приткнувшиеся к горам небольшие поселе­ния, сложенные из характерных для центрального района «Имерина» красных глиняных кирпичей.

    Затем прохлада гор закончилась. Мы спустились в саванну ― царство солнца, молчаливых баобабов, кактусов и зарослей колючих

 -143-

 дидиерей, из которых нет-нет да и выглядывали любопытные лемуры-сифака. Южнее тропика Козерога саванна перешла в полупустыню ― мы прибыли во владения племени антандруев.

     Мои спутники увидели то, чем я так восторгался в студенческие годы: залитый палящим солнцем лунный пейзаж, разбавленный сухими баобабами. Езда здесь требует терпения: долгие километры медленного продирания между огромными валунами, выматывающая душу каменная гребенка, когда клацание зубов, кажется, заглушает рев двигателя. А то вдруг дорога становилась соблазнительно ровной, нога инстинктивно жала на газ, взгляд перебегал на уходящие за горизонт сухие травы, тумбы баобабов, грациозные бутылочные деревья. Расплата, обычно, наступала неминуемо: джип влетал в коварный участок ям и ухабов, и зазевавшихся методично кидало по сторонам и колотило головой об обшивку крыши. Неплохое лечение для уставших от цивилизации, ― думал я в таких случаях.

       Суточный привал на берегу соленого озера Ануни был призван помочь восстановить силы, пополнить запасы горючего, покормить бананами лемуров в соседнем заповеднике Беренти, побродить по плантациям сизаля, прикупить боевые копья на рынке в городишке Амбуасари-Сюд.

      На следующий день достигли мыса Фо-Кап, где и заночевали на циновках в хижинах, сложенных из тонких древесных стволов. Ужин был королевским ― свежевыловленные лангусты, запечённые на костре. А в качестве приправы ― огромное звездное небо Южного полушария и мощный гул разбивающихся о скалы океанских волн.

      Далее мы взяли курс на запад, вдоль побережья Индийского океана к порту Тулеар. Эти 600 км. оказались самим тяжелыми. Мы продвигались по наименее обжитому и наиболее засушливому району Мадагаскара. Останавливались в деревушках пополнить запасы прес­ной воды и послушать истории местных кланов, осматривали экзотические могильники племен антандруев и махафали, увенчанные резными деревянными скульптурами «алуалу» и рогами быков-зебу. Поселения антандруев обычно состоят из 5-8 хижин. Кормятся они от своего главного богатства ― зебу. Мера благополучия у антандруев напрямую зависит от количества зебу в стаде. Если вы встретите в бруссе босого оборванца в дырявой соломенной шляпе, не делайте преждевременных выводов ― может, это самый богатый человек в округе. Просто у людей, живущих наедине с природой, другая шкала ценностей.

   О чем обязательно нужно знать путешествующим здесь чужакам, чтобы избежать возможных неприятностей, ― это об обычае «фади», то есть табу. Соблюдать «фади» ― значит не трогать черепаху или другое животное, с почтением относиться к определенному месту. В каждой

 -144-

деревушке может быть свое «фади». Нарушил его ― искупай вину, приноси в жертву быка- зебу, чтобы задобрить духов.

        В этих краях до сих пор находят в разной степени сохранившиеся яйца и останки знаменитых давно вымерших мадагаскарских эпиорнисов ― огромных птиц, которые упоминаются в сказках Синдбада-морехода под именем птицы Рух. Жаль, что у нас не было времени заняться их поисками.

    Я удивлялся выносливости наших джиперов. После изнуритель­ного дневного перехода, на стоянке в Ампанихи у них еще нашлись силы потанцевать с местными туземками ― что-то вроде ламбады. А вот один из джипов не выдержал и сломался в песчаных дюнах, за 40 км до ближайшего жилья. Пришлось с помощью мачете вырубать ствол дерева, конструировать примитивную жесткую сцепку и тащить его за собой. Хорошо, что только 40 км.

     Рыбацкая деревушка племени везу под Тулеаром стала нашим пристанищем на 4 дня после перехода через полупустыню. Это была награда за мучения: коралловые рифы с их изумительным подводным миром, рыбалка в океане, черепаховый суп в портовом ресторанчике, шоколадные красавицы, ром за стойкой бара.

        Обратный путь в Антананариву по шоссе показался уже легкой прогулкой.